Всё у одного подрядчика?
С нами это возможно!
+7 (4012) 38-78-12
Калининград, Туруханская 3а
ПН-ПТ 09:00 – 18:00
Обратный звонок Написать нам

Цементно-песчаная стяжка, связанная с перекрытием

12.10.2021

Такая стяжка изготавливается из пескобетона или смесей цемента с песком. Однако она тяжелее керамзитобетонной и полистиролбетонной в 1,5 раза, и в 2 и более раз весомее стяжки из так называемых наливных ровнителей. В принципе, это не критично для перекрытий многоквартирных домов. Но применение этой стяжки на балконах и лоджиях, верандах и иных конструкциях, тем более, если они не железобетонные, требует точных расчетов и согласования со специалистами. Иначе возможна аварийная ситуация.

Рассмотрим подробно последовательность всех подготовительных и основных операций

1. Разметку и определение толщины стяжки начинают с вынесения уровня горизонта на стены. Желательно делать это, используя лазерный, а не простой уровень. Допускается применение прозрачного пластикового шланга с водой. Лазерный уровень может указывать точку или линию, которую надо отметить на каждой стене достаточное количество раз. При этом лазер должен быть установлен на плотной горизонтальной поверхности. После этого все точки соединяются немелованным шнуром, и отбивается горизонт. Если вы используете водяной уровень, то разметку выполнить сложнее, но при наличии второго человека вполне справитесь с нанесением уровня горизонта на стены.

Выполнив промеры от полученной линии до перекрытия в разных «сомнительных» точках, можно установить не только бугры и провалы, но и участки с уклоном, степень неровности плит перекрытия в целом. Если бугры сбить затруднительно, в расчет берется меньшее значение из замеров. Вычитаете толщины запланированного покрытия и стяжки, откладываете по стенам вниз от уровня горизонта полученный размер и соединяете все точки разметочной нитью, отбив линию пола. Возможна, также, отдельная разметка на стенах уровней стяжки и покрытия.

2. Определение наличия пустот, трещин и прочих недопустимых дефектов, как и их последующее устранение, входят в подготовительный процесс. Сбивку отслаивающегося материала и разделку производят перфоратором. Петли или загибают на плиту кувалдой, или удаляются при помощи болгарки. Плиты, желательно, зашлифовать металлической щеткой, установленной в болгарку или дрель. Так вы уберете цементный камень и прочие наросты с их поверхности.

Выбоины и углубления в плитах необходимо заделать раствором, предназначенным для стяжки. Также потребуется очистка перекрытия от мусора и пыли, грунтовка в местах заполнения цементным молоком, либо специальными грунтовками, если применяется цементно-песчаная смесь. В крайнем случае, здесь подойдет и вода.

3. Всю поверхность плит также нужно прогрунтовать. Рекомендуется специальный грунт, предназначенный для оснований из бетона. Обратите внимание на то, что некоторые грунтовки требуют нанесения стяжки «по мокрому». Это определяет достаточно быстрое создание стяжки или ее выполнение отдельными частями.

4. Установка маяков, особенно штыревых, как и работа по ним, не такое простое дело, как это кажется не профессионалам. Потребуется просверлить два отверстия под дюбеля перфоратором, отступив 20-30 см от смежных стен. Вкрутить в них саморезы на 2-3 см длиннее, чем высота стяжки. Обычно для этого используются саморезы с головками под ключ. Натянуть леску между отметками на стене, задающими высоту стяжки, и выровнять по леске головки саморезов. Далее, закрепить леску между выставленными саморезами, засверлить отверстия и установить остальные маяки в нужном количестве. Установить правило на каждую пару маяков, выровнять их по горизонту, используя уровень. Правило, желательно, использовать двухметровое, алюминиевое. Стяжку можно выполнять полосами, если площадь помещения большая. В этом случае не обязательно выставлять маяки сразу по всему полу. В результате проведенной работы все головки саморезов на полу должны получиться выведенными в один уровень.

Можно выставить маяки из раствора, посадить на него направляющие профили, которые выставляются по уровню и отметкам на стенах строго горизонтально. Правило должно ложиться на каждую пару, поэтому расстояние между этими маяками также определяется его длиной. Используют еще и потолочные профили. Они выставляются так же, как и штукатурные, о которых сказано выше. После застывания стяжки между направляющими, они вынимаются, а щели от них забиваются раствором. В случае применения потолочных профилей лучше работать сразу на всей площади, а не заливать полосы.

5. Для гидроизоляции применяются полиэтиленовая пленка, рубероид, гидроизол, а для демпферного соединения – какой-нибудь утеплитель в рулоне. Из выбранного для изоляции материала нарезают полосы шириной до 40 см и размещают по всему периметру помещения. Край ленты должен прилегать к стене повыше стяжки, остальная часть – оставаться на основании. Такое «корыто» изолирует стены от влаги. Лента не должна отходить от стены, для чего через 30-50 см ее приклеивают, используя пену или силикон. Полосы утеплителя шириной 10-15 см клеят сверху гидроизоляции.

6. Для стяжки применяют смеси цемента и песка М200, песка и бетона М300 или цемент марки «Портланд» М400, который надо замешать с тремя частями песка. Песок должен быть чистым, без камней, земли, глины, какой-нибудь органики. Мешать лучше на металлическом листе совковыми лопатами до получения цельного раствора. Воду следует добавлять тремя равными порциями в «воронку», выстроенную из смеси. Чтобы раствор был более податлив и пластичен, добавляют пластификаторы «Плитонит-Актив», «С3», «Elasto». Выполнение всех рекомендаций даст ровную стяжку без усадки.

7. Цементно-песчаную стяжку выполняют толщиной не менее 3-4 см, но не более 6-7 см, потому что она будет слишком тяжелой. Для заброса смеси между маяками используют лопаты. В этой работе целесообразно участвовать 3 человека: один непрерывно готовит порции смеси, второй разбрасывает ее лопатой по перекрытию, третий равняет по маякам. Потом все, кто участвует в работе и находится поблизости, одевают соответствующую обувь и трамбуют стяжку. Она садится. Далее стяжка приподнимается до маяков за счет дополнительного объема раствора, растягивается правилом и затирается круговыми движениями терками. Затем проверяется на просветы, куда надо, добавляется раствор, а где бугры – срезаем излишки, используя их для заполнения провалов и ямок. Затирку, как правило, проводят, стоя на коленях, поэтому потребуется защита одежды пакетами или иными непромокаемыми материалами. Брюки для работы нужны брезентовые, рукавицы – прорезиненные, чтобы не пострадать от щелочи.

8. Когда стяжка будет готова, ее надо накрыть пленкой из полиэтилена. Через сутки можно вынимать профили вместе с маяками (саморезами), и заделывать отверстия. Стяжку опять накрывают пленкой, предварительно обрызгав водой. Под пленкой рекомендуется держать стяжку всего три дня, после чего потребуется проверка на просветы, исправление саморастекающимися ровнителями.

За неделю стяжка достигает половины расчетной прочности, поэтому можно подрезать заподлицо гидроизоляционный и демпферный материалы, а затем продолжить работы в помещении, свободно перемещаясь по полу. Около месяца потребуется на то, чтобы стяжка набрала 90 процентов прочности. Но это не значит, что можно стелить финишное покрытие, потому что влажность сохранится. Зато возможно просушивание стяжки в принудительном порядке.

Для создания такой стяжки нужны только цемент, песок, вода и умелые руки. Отсюда малые затраты и относительная простота создания. Но очень большой срок схватывания создает определенные неудобства для строителей, которые хотят заработать на объемах и скорости выполнения работ. А большой вес – проблема для проектировщиков, так как они вынуждены предусматривать большую прочность железобетонных плит, используемых для перекрытий. Все это увеличивает расходы.

Павел Яринич
Старший прораб ГК «Комфорт Хаус»